Kirjoitetut vastaukset
-
Artikkelit
-
@Akaile wrote:
@Jasu wrote:
…jos paikat hakee joko alkuperäisillä tulkeilla…
Millaiset nämä tulkit ovat? Eikös kiinteä tulkki perustu aina johonkin mittaan?
Tuollaisia. Mitataan että “liikkuvat osat” on oikealla välyksellä, varmistetaan että siirtohaarukka on oikeassa kohdassa…Jos vaihteiston pystyisi rakentamaan siten että siirtohaarukat olisivat aina samassa paikassa, niin silloin niille ei olisi tarvinnut edes tehdä säätöön mahdollisuutta, vaan haarukat olisi kiinnitetty siirtäjän tankoihin esim. sokkaliitoksella. Kuten isompien autojen vaihteistoissa, esim Bx, on tehty…
Esimerkiksi, pinion -pyörän säätöprikkoja on varsin eri paksuisia, ei milli piisaa eroksi ohuimman ja paksuimman välille, tämä siirtää käytännössä samaisen matkan koko alempaa akselia, jollon samalla siirtyy nelosvaihteen kytkentäpalikka, jolloin myös siirtohaarukan pitää siirtyä samainen matka ettei osat jää väärään asentoon. Laakereissakin on pieniä eroja, lohkoissa isompia…
Siksi tähän tartuin, varmasti tuolla mitalla saa toimivan, siitä ei epäselvää ole, mutta silti siirtohaarukat voi olla yllättävänkin paljon pois oikeasta paikastaan…
Akaile, nuo mitat on varmasti hyvin lähelle sopivat, mutta eivät mikään “abs. tot.” johtuen mm. siitä että rattaidenkin paikat eroavat hitusen riippuen osien koneistustarkkuuksista sekä varsinkin nelosvaihteelle sekä perän että ryhmäpyörän säätölevyjen paksuuksista. Siksi Mustahattuisen Miehen lisäohjeistus noihin mittoihin on ihan paikallaan…
Eikä noita mittoja tarvitse, jos paikat hakee joko alkuperäisillä tulkeilla tai hakemalla paikan testaamalla että vaihteet sekä kytkeytyvät perille asti että eivät jää missään vaiheessa mitenkään ikävästi hankauksiin/jännityksiin. Taas paljon vaikeampi selittää sanallisesti kuin näyttää käytännössä…
Nopeusmittarin näyttöön liittyvä vika voi hyvinkin poistua ylemmän akselin päätymutterin kiristämisellä, Wanhuksessa kun nopeusmittarin ratas on erillinen eikä mutteriin koneistettu kuten uudemmissa. Jos mutteri on löystynyt, tai päätylaakeri/joku muu kulunut siten että akselille tulee “löysää” niin ratas sitenkin pääsee pyörimään eri nopeutta akseliin nähden…
Kiristys on helppoa, päädystä kumityyny sekä laippa irti, mutterin lukitus pois ja kiristystä. Ahdasta toki on jos vaihteistoa ei poista keulalta, mutta mahtuu kyllä…
Synkronointien kanssa auttaa oikeastaan vain vaihteiston purkaminen, ja synkronien vaihto, mutta siihenkin saattaa auttaa tuo kiristäminen kun osat ei pääse enää liikkumaan kytkeytymisvaiheessa…
@Citroman wrote:
Kujjeiluissa esiteltiin Kuopion ensimmäine Cactus 🙂
Jep, ja nykyisen osoitteeni nurkalta on ajellut yksi jo useamman viikon ajan, johtunee siitä että siellä minne se(kin) kääntyy sijaitsee erään myyjän lähisukulaisia…
Kujjeiluissa oli hieman muutakin mielessä kuin uuden auton ihmettely, vieläkin mieltä lämmittää kyseinen tapahtuma kaikkinensa. Kiva lisäylläri oli myös palkinto joka postilla kotiin osasi, kiitos vielä siitäkin näin erikseen…
@2cvjimmi wrote:
Turva ilmoittaa uuden hinnan huomenna – oli heillä koneen kokona 1580 kuutiota, ja kilowatteja vastaavasti.
Vastaa heille että otat vakuutuksen varmasti jos saavat nuo tiedot paperiin…
Miulle joskus tarjosivat vakuutusta, korkealla hinnalla mutta kuutioita olisi ollut 1430, kun sen yhtiön (en enää muista mikä) järjestelmä ei ollut hyväksynyt alle litraisia moottoreita. Eivät sitten onnistuneet, vaan eivät onnistuneet silloin vakuutustakaan myymään…
Sain käsiini toisenkin, vastaavasti hajonneen kuin Mikan yksilö oli. Korjasinkin, vaan aika autuaasti unohdin että kenen osasta edes kyse oli… 😳
Kasvot muistan kyllä, nimestä saati asuinpaikasta ei mitään muistikuvaa, vaikka ollaan nähty varsin usein menneiden parin vuosikymmenen aikana. Jos siis tunnistat itsesi, niin osoitetta kaipaan jonne tuon nyt ainakin pöydännurkalla toimivan toimittaa voisin…
Tuollainen on nyt näissä kahdessa hajonneessa ollut levy, punaisella ympyröitynä vikapaikka. Pintaliitosvastus, jonka kautta kaikki puolan virta kulkee, sen mitä elektroniikasta ymmärrän, voin väittää että tuo on aivan alimitoitettu, eikä ihan vähän, tuohon paikkaan…
Tuommoisen, 0,3 ohmin useamman watin vastuksen korvaavaksi laitoin, tuon pitäisi kestää vaikka sytkä jostain syystä jättäisi pitemmäksikin aikaa virrat päälle (jota se ei tee toimiessaan oikein)…Onko tuo sitten uudempi malli, kortissa maininta versionumerosta 2.0 ja yksi täysin pimentynyt on myös tutkittavana, versionumeroa 1.2 eli ilmeisesti vieläkin vanhempi versio? Hauskaa on että tuossa olettamassani vanhemmassa tämä yksi pintaliitosvastus on korvattu kuudella erillisellä rinnankytketyllä vastuksella…
@texwiller wrote:
valmistenumero: 7 7 6 5 5 7 5
autorekisteri.fi:n mukaan ajoneuvo otettiin käyttöön 30.11.1973. Rekisteriotteeseen on kuitenkin merkitty käyttöönottovuodeksi 1974. Mistähän moinen ero?
Onkohan Trafilla tiedot oikein, ihan ei kaikki täsmää..? Tai sitten en vaan tiedä/ymmärrä…
Maahan tuo on tullut 2.5.73, “Borev” -nimisellä laivalla.
Tullattu 11.4.74, ymmärtääkseni käyttöönottoa ei ole voitu tehdä ennen tullausta, vai voiko?
Toimituspäivämäärä on sama kuin tullauksen, Lauttakylään toimitettu.Samalla laivauksella tuli 11 Nelkku-Tiinaa, 39 DSuperia sekä pari Ds:ää…
1973 Dyane AY2-A 7754001…7769762
Pitäisiköhän tuossa olla “AYA-2A”, eli onkohan Ranskalaiselle tullut näppäilyvirhe..?
Valmistenumeronmukainen vuosimalli löytyi Ranskan Dyane-clubin sivulta…
http://dyaneclub.fr/page-d-exemple-2/numeros-de-serie/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Tuontipäivä pitäisi löytyä Killan arkistosta, muutamaa joskus etsin ja kaikki löytyivät silloin…
Joo, tuon holkin sisällä on synkrorenkaat, tuon vaihtamalla pitäisi tulla vastaavaksi kuin entisessä vaihteistossa. Rattaitahan ei tuossa yhteydessä vaihdu, joten vihellykset pitäisi pysyä “entisinä” jos niitä olikaan…
Tuossa on synkronointiin liittyvät palaset, holkissa olevat messinkiset (?) kitkapinnat kuluu, ehkä myös teräsholkki jonka irroitus on “vähän työläs”, kun sen lukkorenkaaseen ei oikein käsiksi pääse…
Tuossa akselin päässä näkyy myös “litistettyä teräslankaa”, joka kuluessaan myös heikentää synkronia, tämän pitäisi vastustaa synkrorenkaan liikkumista, eli painattaa kitkapintoja vasten, pysäyttäen osien välinen liike-ero. Lankaan kun kuluu urat synkrorenkaan kohtiin, niin synkroni pääsee liian helposti tuosta yli, kytkemään vaihteen ennenkuin liike-ero on tasoitettu…Renkaan saa suht helposti pois, ja ainakin kertaalleen voi kääntää sellaiseen asentoon mistä löytyy kulumattomat kohdat. Tosin uudet renkaatkaan ei maksa juuri mitään…
@Mister wrote:
sanoi ettei nelkussa ole öljynpaineen valoa.
Mutta voi, ja ehkäpä kannattaakin laittaa. Sama anturi käy nelkkuun mikä kutoseenkin, maksaa alle kympin ja piuhat saattaa olla johtosarjassa konehuoneessakin valmiina. Yhteen 70 -nelkkuun ja pariin -74 Tiinaan on tullut jälkeenpäin moinen laitettua, ja niissä oli piuhat valmiina…
@Musta Hattuinen Mies wrote:
Riippuu mistä lämpö mitataan.. 🙂
Niin. Mikä sitten olisi se “oikein” mittaamisen paikka..?
Itse on tullut mitattua öljypohjasta, venttiilikopasta sekä sylinterikannesta. Jokainen noista käyttäytyy vähän eri tavalla, antaen tilanteesta riippuen toisistaan hyvinkin poikkeavia lukemia…
-Öljypohjasta mitaten, olen siinä uskossa että sieltä saisi todellisimman lämmön. Ei myöskään reagoi kovinkaan nopeasti äkillisiin muutoksiin kuten mäet, kaasunpainaminen, liikenneruuhkat yms.
-Venttiilikopasta mitaten, antaa noin kymmenisen astetta eri tuloksen kuin öljypohjasta, kuormittaessa moottoria lämpö nousee enemmän kuin öljypohjasta, samaten sammutuksen jälkeen lämpö nousee aika reippaastikin.
-Sylinterikannesta mitaten, anturi lämpöpellin ulomman kiinnitysruuvin tilalla. Reagoi varsin nopeasti kuormitukseen, samaten jäähtyy varsin pikaisesti kaasusta hellittäessä. Tämäkin lämpenee sammuttamisen jälkeen, mutta eri tavalla kuin venttiilikoppa.
Kaksi noista on nyt käytössä, sylinterikannesta saa ruisku lämpötietonsa, öljypohjasta lämpömittari. Kannessa saattaa lämmöt nousta hyvinkin nopeasti yli 71 asteen (tämä siksi kun ruisku lopettaa kylmäkäyntirikastuksen ohjelman tuossa lämmössä, merkkivaloa helppo seurata) vaikka öljynlämpömittari ei olisi edes “herännyt” eli lämpö on alle 45 astetta. Nämä siis nykyisellä moottorilla, edellisen kanssa oli tilanne täysin toisinpäin, öljyt lämpenivät liiankin hätäisesti jopa talvella yli 120 asteeseen, kannessa lämmön pysyessä alle tuon maagisen 71 asteen. Runsaasti ohi vuotavat männänrenkaat oletan olleen syy tuohon, mittauspaikat sekä anturit samat kummassakin moottorissa…
Onko puhaltimen siivet (propelli) varmasti ehjät, ja myös propellin pohja ehjänä? Pohjia on joskus haljennut hihnapyörän kohdilta, jolloin myös lataus häviää eikä jäähdytys enää toimi muuten kuin ajoviimalla…
70-80 astetta on vielä vähän nihkeästi öljylle, sadan pintaan ja vähän ylikin saisi mennä, 125 astettakaan ei vielä pitäisi haitata mutta sen yli sekä lämpöjen pysyessä pitkään sillä tasolla “vanhentaa” öljyä aika nopeasti…
Vaikea näilläkään keleillä on öljyjä liian kuumaksi saada, puhaltimen ollessa ehjä, vaikka omassa Dyanessani on keula sekä pohja peiteltynä, kuten myös pelti öljynjäähdyttimen takana, niin kovallakaan ajolla ei meinaa lämmöt kivuta yli sataan asteeseen. Aikanaan viritetyn Visan kanssa sai öljyt jopa 150 asteeseen, kuumana kesäpäivänä reippaasti ajellessa, normiajossa senkään kanssa ei ollut lämpöongelmia vaikka siitä olinkin öljynjäähdyttimen pelkällä putkella korvannut…
Odottamattomista ohjelmanmuutoksista johtuen, jää jopa päiväkäynti väliin tällä kertaa. Ei vaan pysty olemaan samaan aikaan kahdessa paikassa joilla on etäisyyttä 300km…
Harmittaa, ärsyttää, ottaa päähän jne. Kelitkin näkyy olevan paremmat kuin hyvät, tapahtuma on ollut loistava aiemmillakin kerroilla, miksipä se ei olisi tälläkin kertaa…
Useampi Sätkäkin tuli eilispäivänä vastaan Pihtiputaan ja Jyväskylän välillä, vaan eipä ollu miullakaan “huomiota herättävää” kulkupeliä vastaan ajellessa…
Sellainen mieleen tuli, että kun nyt useastakin sattuneesta syystä on mahdollisuus vain lauantaille eli päiväkäynnille, niin minkähänlainen veloitus siitä olla mahtaisi? Pari aikuista ja kaksi alle seitenvuotiasta lasta olisi tulollansa…
Tähän kovasti on tullut tähdättyä, että koko viikonlopuksi olisi päässyt, vaan aina ei aikataulut meinaa onnistua… 😳
Mittaa tuon laakeripukin “syvyys”, jos se on sama niin sitten voi heittää suosiolla palikat toisesta. Jos taas mitoissa on eroa, niin sitten pitää säätölevyjen määrä sovittaa mittaeron mukaiseksi, tai vaihtoehtoisesti mitata “oikein” eli purkaa kytkinkoppaa pois edestä jne…Kuten puhelimessa sanoin, noita ei olisi tarvinnut edes irroittaa, ensin kun vetarin irroittaa siitä isosta messinkimutterista, niin jarrukilvet saa vaihdettua tuon palikan kiinnitysmuttereiden irroituksen jälkeen, eikä mittaustarvetta olisi tullut. Ellei sitten käy niin hauskasti kuin itselle kerran, vastaavan vaihdon jälkeen meni vetarin tumppi hitusen liian syvälle, ja jarrukengät otti reunastaan jarrurumpuun kiinni… 😳
