Lasse

Moro !!
Ennenkuin rälläkkään tarttuu, kannattaa miettiä kulkimen tulevaisuutta.
Vm. -71 nelkussa on ollut ulkoa avattava katto, eli ne läpyskät kuuluu siihen malliin. Tietysti jos ei välitä alkuperäisyydestä, niin sitten.
Vanhemmissamalleissa lattian tuet oli rungossa kiinni, muistakseni jousipönttöjen kiinnikkeiden kohdalla.
Varapyörän vahvike saattaa ottaa värinöitä pois.
Massata kannataa työn edetessä ja hitsausten välillä, kun pensselihomma on helppoa.
Lasse

Moro !!
Kun kirjoitin siitä päävirtakytkimestä, sain otettua eilen kuvan omasta asennuksestani. Helppo, kun ei tarvitse muuttaa johdotusta, kun miinuskaapelin kenkä tulee suoraan kytkimen “tappiin” kiinni, vihreästä nupista kierretään sähköt pois ja punaisen johdon sulakerasiaan laitetaan sulake paikalleen ennen virtojen katkaisemista, niin se huolehtii virransyötöstä virtalukon ohittaville laitteille (radio yms), muttei tietenkään kestä esim. starttausta.
https://fotoalbum.web.de/gast/lasse.suhonen/osat

Lasse

Mielestäni lohko ( tulppa) on paras paikka anturille. Öljypohjastahan se öljy kierrokselleen moottoriin pumpun tyrkkäämänä lähtee.
Uudemmissa ko. tulppaa ei ole porattu auki.
Jos nokka on peittämättä, ei ole mikään ihme ettei öljynlämpö ole kuin 40C.
Lasse

Moro !!

Helpoin päävirtakytkin, jonka olen löytänyt ja ostanut tulee akun + tai – napaan ja kytkimen “tappiin” kiinnitetään suoraan akkukaapelin pyöreä, normaalisti akunnapaan kiinnittyvä kenkä.
Ylläpitovirtoja varten on ohitusjohto, esim. radiota yms varten, joka kytketään ennen katkaisimen irroitusta. Katkaisinmessa on muovinen ruuvi, jolla irroitetaan virtakytkentä.
Lasse

Hienoja kuvia !!
Mukava katsella tapahtumia joita on ollut itse järjestämässä tai osallistumassa :lol:
Myös edelliset kuvasarjat ovat kiinnostavia ja muutamiin kuviin tiedän selityksiäkin, kotona vain on tavallinen puh.linja, joka on toivottoman hidas ja töissä ei oikein kuulu toimenkuvaan päivitellä blogin kuvatekstejä :oops:
Mutta yritän täydentää kommenteillani.
Lasse

Täällä Belgiassa ovat testin kanssa tarkkoja ja arvot pitää olla kohdallaan, mitä ne muuten onkin,jos jousitus !! ja iskunvaimennus on kohdallaan.
Jousituksen osalta on tärkeää, että jousipöntöt toimivat oikein, eli jousi palautuu hyvin ja että vaimennuskumit pönttöjen päissä eivät ole perstaantuneet ja lamaantuneet. Jousen palautumiseen voi vaikuttaa pistämällä öljyä pöntön sisälle, jolloin kitkapinta liikkuu ilman ongelmia.
Iskareiden osalta on tärkeää, ettei niissä ole ilmaa sisällä, tämän voi poistaa vetämallä ja työntämällä iskaria oikeassa !! (ylösmerkkien mukaisesti) vaaka-asennossa käsin äärestä toiseen. Kun ilmanpurskahdukset loppuu voi asentaa takaisin paikalleen pitäen vaaka-asennossa.
Toinen tärkeä asia iskareiden suhteen on ettei kiinnityssilmukan holkki ole kiinniruostunut pulttiin, jolloin liitos menettää joustavuutensa ja silmukka “kääntyy” ja “pompottaa” kumin varassa. sekä oikea kinnitys: mutterit tulee kiristää vasta kun kuljin on pyörillää jousituksen varassa, ei siis ylhäällä tunkin päällä, jolloin jää jännitys kinnitysholkkiin ja kumiin.
Kolmas vaikuttava tekiä on rengaspaineet. Liian kovat paineet tuottaa huonomman arvon, itse käytän katsastukseen mennessä edessä 1,2bar ja takana 1,4bar. Mitä enemmän painoa on takana, sitä perempi arvo tulee ja yrittää voi, jos arvot on huono, pyytää mennä istumaan taakse keskelle. Täällä tosin auto pitää olla tyhjä, viimeksi jopa tavaratilassa työpaikalle tulossa olleet vesipullot piti nostaa ulos testin ajaksi.
Minulla arvot ovat olleet edessä noin 50-60 ja takana noin 30-40 mittayksikköä laitteen näytössä. Lukema kuulemma kertoo montako prosenttia jousitus vaimentaa täristyksestä. Täällä lukema pitää kait olla yli 20 ja akselin pyörien keskinäinen ero alle 50 %.
Kitkaiskareista ei minulla ole kokemusta, mutta voisin kuvitella massaiskarin oikean toiminnan olevan tärkeää.
Lasse